Полок

Из внутреннего оборудования бани наиболее важными являются полки (или полоки) для парения. Что такое полок? Этим специальным банным термином обозначают особое место в парном отделении, где люди сидят или лежат. Полки в парной делаются обычно в виде лестницы, где самая широкая ступенька (600 — 700 мм) — верхняя. На каждой ступеньке этой банной лесенки своя температура: чем выше полок, тем выше температура. Если на нижней ступеньке (высота 400 — 450 мм) температура достигает 50°С, то на верхнем полке доходит до90 — 110°С.В далеком прошлом полок представлял собой длинную массивную скамью, которую топором вытесывали из целого бревна, потом выстругивали и выглаживали речным песком и рогожей. Массивный полок в бане был не очень удобен, он не успевал просыхать, да и ухаживать за ним было достаточно сложно. В настоящее время, когда мы можем обработать доску совершенно гладко, полки делаются из досок или реек.

Полок делается в соответствии с определенными требованиями как эргономики, так и безопасности. Имея в виду колебания температуры в парной от минус 15 — 20°С до плюс 100 — 110°С, увлекаться шириной досок не стоит во избежание их коробления. Оптимальное сечение — это когда ширина доски равняется четырем толщинам. При толщине доски 20 мм ее ширина должна быть 80 мм. Доски для полка делают из лиственных пород дерева (осина, тополь, липа, береза). Парную мы обшили осиной, аполки будем делать из березы.

Итак, доски мы отстругали по боковым кромкам, сняли фаски под 45 градусов, шириной 2 — 3 мм или просто закруглили и отшлифовали наждачной бумагой. Затем делаем каркас таким образом, чтобы верхний полок был на расстоянии 1100 мм от потолка — это минимальное расстояние, при котором человек среднего роста может удобно сидеть и пользоваться веником. Однако это расстояние нужно скорректировать, если среди ваших посетителей могут быть Гулливеры. Оставшееся расстояние до пола нужно разделить пополам и среднюю ступеньку сделать шириной 400 — 500 мм, а нижнюю — 250 — 300 мм.

На нижней ступеньке можно недолго посидеть, привыкая к жаре, на средней даже полежать, тем кто не любит слишком высокой температуры, а на верхнем полке вас обработают веником до райского блаженства. Опоры для досок можно пришивать к стенам по бокам в виде брусков сечением 40х50 мм. В пролете между стен должно быть не менее двух опор. Доски у нас нетолстые и неширокие, и для них расстояние между опорами более 900 мм противопоказано. Поэтому мы ставим три опоры и имеем пролет между ними 725 мм, что вполне приемлемо, или ставим две опоры, но тогда доски соединяем между собой планками, снизу привернутыми к доскам посередине пролета шурупами. Следует помнить, что в любом случае поверх досок, когда вы садитесь, не должно быть никакого металла.

Шурупы планок, которые вы заворачиваете снизу, не должны выступать, даже если потом вы их запилите напильником. Шляпок гвоздей тоже не должно быть, даже если вы их постараетесь утопить. Со временем гвозди могут вылезти, вы этого не заметите и можете сильно обжечься. Шляпки гвоздей нужно откусить, а лучше использовать специальные гвозди для вагонки. Они оцинкованы и имеют шляпку в виде шарика, И те и другие гвозди нужно обязательно утопить, а потом зашлифовать шкуркой.

Те, кто не пожалеет труда, могут закрепить доски дубовыми нагелечками. Нарежьте отрезков дубовой доски длиной 40 — 45 мм. Из этих отрезков наколите колышков-нагелечков диаметром 6 — 8 мм. Засверлите отверстия так, чтобы нагелечки входили в них с молотка. То, что останется сверху, срезается острой стамеской и зашлифовывается наждачной бумагой. Когда будут укладываться рейки на опоры, следует помнить, что расстояние между стеной и рейками, а также между самими рейками должно быть 10 — 15 мм. В этом случае лучше вентиляция, и рейки быстрее сохнут.

Дверь из предбанника в мыльную расположена на расстоянии 600 — 650 мм от стены. Поэтому целесообразно на расстоянии 1000 мм от перегородки, параллельно ей, сделать перегородку шириной 450 — 500 мм, завесить это пространство шторкой и внутри расположить вешалку. Дверь, само собой разумеется, должна открываться на себя и влево.

В мыльной с левой стороны удобно расположить низкую полку (или лавку), на которой будут стоять емкости с холодной водой, а на полу можно сложить некоторый запас дров.

В предбаннике вдоль правой стены хорошо сделать лавку шириной 600 — 650 мм, чтобы на ней можно было полежать, отдохнуть. Остальная мебель — по вкусу строителя, а вернее, хозяйки. Обычно этими вопросами руководит она. Еще одна немаловажная предосторожность. Категорически не рекомендуется вешать в парной ртутный термометр. Если он разобьется, ртуть собрать не удастся.

Печи-каменки для бань

Существуют печи с открытой и закрытой каменкой. В открытой каменке камни выложены кучей над топкой и сверху не защищены огнеупорной кладкой. Открытая каменка быстро нагревает помещение, но оно так же быстро и охлаждается, поэтому печь приходится топить постоянно, пока люди находятся в парной. Открытые каменки применяются в электропечах для саун. Отечественной промышленностью не производятся электропечи малой мощности (менее 10 кВт), поэтому открытые каменки в индивидуальных банях практически не применяются.
Печи с закрытой каменкой выкладываются из кирпича. Камни в них размещаются внутри газоходов, и их гораздо больше, чем в открытых каменках. Печи с закрытыми каменками имеют большие размеры, чем печи с открытыми каменками, вследствие чего и нагреваются они дольше. Во время топки закрытая каменка аккумулирует значительное количество тепла, поэтому после ее окончания она может еще в течение длительного времени обогревать помещение бани. В русской бане чаще всего устанавливаются печи с закрытыми каменками.

Теплонакопительная печь

Печь этой конструкции разделена на две секции: нижнюю камеру, предназначенную для сгорания дров, и верхнюю, которая представляет собой контейнер для нагреваемых камней. Горячие газы и пламя, которые образуются в нижней секции, проходят через камни и нагревают их, а камни отдают тепло в помещение парилки. Во время топки крышку над контейнером для камней следует закрывать, чтобы дым уходил в трубу. При топке печи камни покрываются копотью, поэтому печь необходимо топить до тех пор, пока копоть полностью не выгорит. Это происходит при нагревании камней до 400-500° С.
Для изготовления корпуса такой печи используются стальные листы, а внутри он выкладывается огнеупорным кирпичом. Решетка, разделяющая камеру сгорания от контейнера, выкладывается из уложенного на ребро огнеупорного кирпича, так как под воздействием высокой температуры металл может расплавиться.
Нижняя решетка между камерой сгорания и зольником должна быть чугунной. Крышку для контейнера с камнями необходимо сделать двойной, а с внутренней стороны проложить ее слоем минеральной термоизоляции.
Такую печь можно изготовить из обычной бочки из-под бензина. Сначала нужно выложить основание.
которое представляет собой очаг с решеткой и сложенным из кирпича подзольником. Для поддерживания камней очаг нужно перекрыть тремя отрезками рельса. На очаг устанавливается бочка без дна. В верхней ее части предварительно следует проделать два отверстия: одно для соединения печи с дымовой трубой, другое для загрузки камней. Отверстие для камней нужно накрыть хорошо подогнанной крышкой. Через него печь на V3 объема заполняется камнями. Чтобы нижняя оболочка печи не прогорела, ее нижнюю часть, высота которой составляет до 0,6 м, с внутренней стороны необходимо обложить огнеупорным или обыкновенным красным кирпичом, устанавливая его на ребро. Все щели между элементами печи следует тщательно законопатить.

Теплоемкие кирпичные печи периодического действия

Такие печи лучше всего устанавливать в индивидуальных банях. Внутренняя кладка достаточно массивна. После топки в массиве печи аккумулируется достаточно много тепла, так что помещение бани в течение длительного времени остается прогретым. Кладка защищает наружную сторону печи от перегрева и способствует снижению ее температуры, благодаря чему каменная засыпка при интенсивной топке печи может нагреваться до 1000-1100° С в нижней части и до 500-600° С в верхней. В том случае, если топливо будет сгорать не полностью, образующаяся при этом сажа, которая оседает на камнях, при таких высоких температурах успевает выгореть, поэтому для печей-каменок данного типа допустимо использование простой конструкции, которая предусматривает прохождение продуктов сгорания непосредственно через каменную засыпку.
Принцип действия печи заключается в следующем. Ее топливник сверху перекрывается арками из кирпича, промежутки между которыми составляют 5—8 см. На арки насыпаются камни. Дымовые газы, выходящие из топливника, направляются в прогары арок, достигают засыпки, прогревают ее, затем проходят в опускные колодцы, далее — в общий сборный дымоход, из которого поступают в дымовую трубу. Камера, расположенная над арками с засыпкой, сообщается с помещением через парильную откидную дверку. Когда необходимо выпустить в парилку пар, нужно открыть дверку и окатить камни горячей водой из шайки. Не испарившаяся вода оседает на откосе, по которому стекает обратно в парилку. Арки каменки рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича. Это довольно трудоемкая операция, поэтому вместо кладки арок можно установить чугунную решетку.
Пол печи должен подниматься не выше чем на 7—10 см над уровнем пола помещения. Чем выше будет приподнят пол, тем ниже температура воздуха у пола помещения. Топку печи можно вывести в предбанник или моечную. Если топка выведена в предбанник, три остальные стены печи должны быть в парилке. Печь не следует ставить вплотную к стенам бани. Она должна быть удалена от них не менее чем на 25 см. При таком расположении печь будет отдавать тепло всеми четырьмя стенками.
Камни, которые загружаются в камеру каменки, должны иметь массу от 1 до 5 кг. Это могут быть бутовые камни, валуны, голыши, гранит. Кремень, мрамор и известняк загружать в каменку не рекомендуется. Дело в том, что хорошо обожженные мрамор и известняк могут превратиться в известь-кипелку, которая при поливании водой будет гаситься. Кремень при нагреве и поливании водой растрескивается на куски. Для того чтобы печь лучше нагревалась, в камень следует добавлять чугунные чушки. На 1 м3 парилки понадобится 30 кг камней, можно на 80% камней взять 20% чушек.
В каждой камере необходимо устроить одну или две парильные дверки размером 220—270x 130—265 мм. Расположить их можно в боковой или лучше всего в задней стенке печи с выходом в парильное отделение бани.
Емкость баков или котлов определяется из расчета 5-7 л воды, нагретой до температуры 50° С, на одного посетителя бани, что равноценно объему одной банной шайки. Если есть возможность, объем воды следует увеличить. При нагревании воды до более высокой температуры ее потребуется меньше, так как горячую воду придется разбавлять холодной. Холодной воды в любом случае понадобится больше, чем горячей.
Котлы или баки можно установить так, чтобы они своими бортами опирались на стенки кладки печи, подвешивались за балку на тросе или проволоке либо опирались на кирпичные стенки или столбики внутри печи. Котлы и баки удобно использовать с кранами, которые привариваются возле их дна. Во избежание быстрого прогорания краны нужно обернуть асбестом или изолировать кирпичом.

Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева

Примером теплоемких кирпичных печей периодического действия может служить универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева, которая предназначена для нагрева помещения бани и воды и мытья. К внутреннему топливнику печи присоединена камера с засыпкой камней, которая отгорожена от него чугунной плитой. Водонагреватель, в качестве которого используется стальной оцинкованный бак, устанавливается в верхней части печи. В нижнем массиве печи есть специальные клапаны, регулирующие нагрев воздуха в помещении бани.
Печь может работать в двух режимах: с открытым и закрытым дроссель-клапаном. При работе в первом режиме дымовые газы поступают сразу в колпак и по его каналам проходят к водогрейному баку. После выхода через проем газы направляются вверх по вертикальному дымовому каналу, который соединяется с нижним каналом. При прохождении к дымовой трубе газы засасывают воздух из вертикального и всех других последовательно соединенных с ним каналов.
При работе печи во втором режиме газы направляются в дымоход, затем по боковому каналу опускаются в нижний и по вертикальному поднимаются в дымовую трубу. В данном случае печь начинает отдавать тепло лишь через 20—30 минут после начала топки, зато дымовые газы поступают в нижние каналы и, проходя по ним, нагревают печь снизу.
В каналы колпака дымовые газы поступают под воздействием газового напора. После осуществления теплообмена с баком они снова устремляются вниз.
После топки дроссель-клапан нужно открыть, а дымовые заслонки закрыть. Это способствует усилению теплообмена между разогретым печным массивом и баком.
Печь конструкции А. Суздальцева обладает малой теплоемкостью, поэтому до рабочего состояния она нагревается в течение 5-6 часов. Прогрев воды в баке осуществляется в течение 4—6 часов после окончания топки. Поскольку нагревание камней происходит через чугунную плиту, для топки печи можно использовать любые виды топлива. Два режима работы позволяют перераспределять теплоту, необходимую для отопления помещения и нагревания воды.

Каменка индивидуального изготовления

В каменке индивидуального изготовления каменную засыпку от газов отделяет металлическая перегородка. Длина печи составляет 115 см (4,5 кирпича), ее ширина — 102 см (4 кирпича), высота — 201 см, наружный объем — 2,3 м3. Топливник печи выкладывается из огнеупорного кирпича, массив печи — из обыкновенного красного. Объем топливника составляет 0,11 м, а размеры колосниковой решетки, которая в нем устанавливается,— 300×480 мм.
Принцип действия печи заключается в следующем. Топочные газы, омывающие дно камеры, направляются в вертикальные дымоходы и устремляются к верхней части камеры. Затем газы поступают в параллельные боковые газоходы и начинают опускаться до дна камеры, по пути обогревая боковые стенки. Оттуда газы поступают в подъемный газоход, через который устремляются в дымовую трубу. Перегородкой, разделяющей дымовые газы и камни, служит отработанный чугунный котел, ранее использовавшийся для приготовления пищи. Для топки печи можно брать уголь.
Пользуясь порядовкой, банную печь можно выложить самостоятельно. Кладка каменки в металлическом футляре состоит из 16 рядов, начиная от уровня пола до потолочной разделки. Предварительно необходимо соорудить фундамент, заглубив его в грунт на 75 см. На расстоянии 7 см ниже уровня пола бани нужно устроить гидроизоляцию, проложив два слоя рубероида. Устройство зольниковой камеры, над которой установлена колосниковая решетка, расположенная поперек топливника. Размеры камеры составляют 300×200 мм, а высота топливника — 280 мм.
Над топливником следует устроить перекрытие, уложив на него железную плиту толщиной 20 мм, а сверху для увеличения ее массы — чугунный металлолом. Рядом с зольниковой камерой и топливником нужно установить сварной бачок размерами 520x200x450 мм, в котором будет нагреваться води. Топится печь каменным углем, поэтому топливник рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича.
В процессе топки печи горячие газы и пламя нагревают чугунную плиту и металлолом, затем омывают бачок для нагрева воды и опускаются практически до уровня пола. Дальнейший ход газов снизу вверх и в дымовую трубу изображен стрелками на разрезе В — В.
На разрезе А — А также показано расположение печных приборов: поддувальной и топочной дверок, железной плиты, дверки паровой камеры и дымовой заслонки. Размеры паровой камеры составляют 370x320x370 мм.
Как следует устанавливать колосниковую решетку.
Кладку необходимо производить в приведенной ниже последовательности.
1-й ряд выполнить сплошным, укладывая кирпич плашмя в металлическом футляре.
2-й ряд выложить, устанавливая кирпичи на ребро, над ними плашмя уложить один ряд кирпичей и установить на нем поддувальную дверку, бачок для нагрева воды и обогревательный щит. Последний рекомендуется обложить огнеупорным кирпичом.
3-й ряд выложить, устанавливая кирпичи на ребро; закрепить поддувальную дверку, уложив над ней плашмя один ряд кирпичей, который должен быть на одном уровне с кирпичами, уложенными на ребро. Поперек топливника установить колосниковую решетку. Правую сторону бачка для нагрева воды и пол вокруг колосниковой решетки обложить огнеупорным кирпичом. Затем укрепить ряд с помощью стальных полос. Ширина обогревательного щитка в 3-м ряду должна составить 180 мм.
4-м и 5-м рядами кладки перекрыть топочную дверку. При этом кирпичи следует укладывать на ребро. Затем обмуровать внутреннюю стенку топливника и обогревательного щитка огнеупорным кирпичом. Над топочной дверкой вровень с установленными на ребро кирпичами уложить один ряд кирпичей плашмя, а затем установить перемычку, разделяющую дымоходы. Длина каждого из них равняется 170 мм. Для того чтобы из бачка было удобно брать воду, он должен немного выступать с наружной стороны печи. На чертеже 5-го ряда кладки проведены пунктирные линии, которые показывают, что верхняя плоскость бачка для нагрева воды располагается на 6,5 см ниже 5-го ряда кладки, выполненной из установленных на ребро кирпичей. Поверх 5-го ряда следует уложить железную плиту толщиной 2 см.
В 6-м ряду кирпичи также устанавливать на ребро; в обогревательном щитке выложить один ряд кирпичей плашмя. На этот ряд выложить чугунный металлолом слоем 12—18 см.
7-й и 8-й ряды выложить из установленных на ребро кирпичей; закрепить дверку паровой камеры. Над 8-м рядом уложить металлические пластины, которые на чертеже обозначены пунктирной линией.
9-й ряд выложить кирпичами на ребро, ряд обогревательного щита — кирпичами, установленными плашмя.
В 10-м ряду кирпичи укладывать плашмя; в обогревательном щитке установить кирпичи на ребро и проложить металлическую пластину, указанную на чертеже пунктирной линией.
В И, 12 и 13-м рядах кирпичи устанавливать на ребро. Внутри 11-го ряда два ряда выложить из кирпичей, устанавливаемых плашмя. В 11-м ряду ширина обогревательного щитка должна равняться 130 мм. В 12-м ряду проложить стальные полосы и металлическую пластину, изображенную на чертеже пунктирной линией, в 13-м ряду — только стальные пластины.
В 14-м ряду установить дымовую заслонку, а затем выполнить предпоследний 15-й ряд и последний 16-й, который должен прижать лист асбеста к деревянному потолку бани.
На потолке и на крыше выложить дымовую трубу, которая состоит из 5 рядов уложенных плашмя кирпичей. На крыше следует выполнить заделку и выложить карнизную шапку. Можно также установить дымовую трубу облегченного типа, которая производится промышленностью.

Печь-каменка для небольших семейных бань

Печь-каменка для небольших семейных бань можно изготовить из обычной бочки без дна, которая устанавливается на очаг с решеткой из кирпича. Нижняя часть бочки служит топкой, поэтому изнутри ее нужно обложить установленным на ребро красным кирпичом. Перекрытием очага служат толстые металлические прутья или рельсы, на которые укладываются камни. Дым из очага проходит через зазоры в камнях, отдает им тепло и выходит через дымовую трубу, заглубленную в камни.
Это каменка открытого типа, поэтому, чтобы дым не попадал в помещение бани, во время топки печи бочку рекомендуется накрывать крышкой. Для того чтобы поддать пару, крышку нужно снять и плеснуть воду на камни, а после выхода пара уложить ее на место.

Секреты финской бани

Сауна. Регулярно ее посещая, вы очищаетесь от шлаков, успешно боретесь с простудами и стрессами, укрепляете организм. При этом о внутреннем устройстве саун основная масса пользователей имеет довольно смутное представление. Сухой пар, желательно не горячее 100°С, деревянная внутренняя отделка, — вот, пожалуй, и все.
Нaибoлee pacпpocтpaнeнный вapиaнт oтдeльнo cтoящeй caуны пo-пpeжнeму ocтaeтcя cpуб из cocнoвoгo бpeвнa либо бpуca. Низкaя тeплoпpoвoднocть дepeвa, eгo приятный apoмaт и cпocoбнocть «дышaть» oбecпeчивaют постоянную пoпуляpнocть таких пocтpoeк cpeди любитeлeй гopячeгo cуxoгo пapa.
Внутpeнняя oтдeлкa caуны испoлняeтcя из дepeвa. У нас это может быть вaгoнкa из липы, ocины, тoпoля. Скaндинaвы пpeдпoчитают ceвepную eль, cocну после cпeциaльнoй тepмooбpaбoтки для удaлeния cмoлы. Возможно иcпoльзoвaние кaнaдcкого кeдpа, который имeет удивитeльную тeкcтуpу и нeпoвтopимый apoмaт. Внe зaвиcимocти oт пopoды, дepeвo, поставляющееся для внутpeннeй oбшивки сауны, дoлжнo быть тщaтeльнo выcушeнным и глaдкo ocтpoгaнным.
В oтличиe oт pуccкoй бaни, пpи уcтpoйcтвe caуны строго oбязaтeльно использование aлюминиeвой фoльги. Она является нaдeжным пapoизoлятopoм. Улoжeнный зa oбшивкoй cтeн и пoтoлкa c нaгpeвaeмoй cтopoны тeплoизoляции, она не позволяет пpoникнуть пapу внутpь cтeн сауны. Тем самым ещё и пpeдупpeждaeтcя гниeниe и пpeждeвpeмeннoe paзpушeниe деревянных стен сауны. В coчeтaнии c минepaлoвaтным тeплoизoлятopoм, пароизолятор пoзвoлит избeжaть больших пoтepь тeплa. Стоит запомнить, чтo для избeжaния нaмoкaния, иcпoльзющийся для утeплeния caуны тeплoизoляциoнный мaтepиaл ни в коем случае нe дoлжeн кacaтьcя пoлa.
А для лeгкoго и быcтpoго выcыxaния вaгoнки внутpeннeй oбшивки caуны, мeжду нeй и пapoизoляциeй ocтaвляется нeбoльшoй вoздушный зaзop. Он oбecпeчит дoлжную вeнтиляцию. Кcтaти, пo уpoвню кoмфopтa, бpeвeнчaтoй или бpуcoвoй caунe ничуть нe уcтупaeт финcкaя бaнькa, пocтpoeннaя пo кapкacнoй тexнoлoгии. Глaвнoe здесь, проследить чтoбы пpи ee вoзвeдeнии в cтeнax нe oбpaзoвaлоcь щeлей. А вoт дepeвa нa тaкую caуну уйдeт cущecтвeннo мeньшe.
Дpeвecинa для пoлoк, cкaмeй, пoдгoлoвникoв, пeчныx oгpaждeний и дpугиx элeмeнтoв, которые по своей функции станут coпpикacaться c тeлoм чeлoвeкa, дoлжнa oблaдaть низкoй тeплoпpoвoднocтью (нe дoлжнa cильнo нaгpeвaтьcя). Для дaнныx цeлeй xвoйныe пopoды нe пoдойдут. Руccкиe мacтepa пoлки и cкaмьи тpaдициoннo дeлaют из ocины и липы, a cкaндинaвы — из aфpикaнcкoгo дepeвa aбaши.
Лечебные свойства осины давно хорошо известны. Если у вас слабость, то обнимите дуб — он питает энергией, а если что-то болит, прижмитесь больным местом к осине. Благодаря высокой электропроводности длинных и мягких волокон осина «выравнивает» биополе и тем самым лечит, не накапливая отрицательную энергию. Конкурировать с осиной в этом плане может только липа, хотя и уступает ей по своим целебным свойствам. Почему же тогда иностранцы не используют осину? Это можно было бы объяснить разными традициями у них и у нас, если бы не одно обстоятельство: осина — очень неудобное для строительства дерево. Она вечно кривая, сучковатая, синяя. Процент выхода годной древесины ничтожен. К тому же осину сильно коробит в сушилке, поэтому сушить ее надо медленно — лучше на открытом воздухе — и долго. Только наши безграничные просторы и запасы позволяют нам строить из осины, делая ее элитным, эксклюзивным строительным материалом для бань.
Плoщaдь, занимаемая при постройке сауны — вeщь довольно пpoизвoльнaя. Рaзмepы вcex пoмeщeний, нe cчитaя пapнoй, будут зaвиcеть oт жeлaний и вoзмoжнocтeй влaдeльцa. Но paзмepы пapильни всегда paccчитывaются иcxoдя из кoличecтвa людeй, кoтopыe в нeй будут oднoвpeмeннo нaxoдитьcя. Пpи этoм пpeдпoлaгaeтcя, чтo вce oни станут пapитьcя cидя, xoтя, конечно, мнoгиe и пpeдпoчтут лeжaть нa вepxнeй пoлкe. Чaщe caуны paccчитываются нa чeтвepыx. В этoм cлучae, пpи paциoнaльнoм paзмeщeнии пoлoкoв, минимaльнaя плoщaдь пapнoй мoжeт быть 3,3 м² Выcoтa пapнoй вне зaвиcимoсти oт ee paзмepoв всегда cocтaвляeт 2,1 м.
Глaвные ocoбeннocти caуны – выcoкaя тeмпepaтуpa и низкaя влaжнocть вoздуxa, дa и в caмoй пapилкe (в oтличиe oт pуccкoй бaни) никaкиe вoдныe пpoцeдуpы нe пpeдусматриваются, тo пpи плaниpoвкe и cтpoитeльcтвe caуны необходимо подыскать мecтo для душeвoй кaбины либо вaнны. Этo будет очень нeoбxoдимo для oxлaждения pacпapeннoго тeла. Душeвую, paздeвaлку, кoмнaту oтдыxa нужно нaдeжнo тeплoизoлиpoвaть, и они впoлнe мoгут имeть oкнa.
Вaжнeйшим и неотъемлимым элeмeнтом caуны является пeчь-кaмeнкa. Вeдь бeз жapa нeт бaни. В oтдeльнo cтoящeй caунe мoжно уcтaнaвливaть кaк элeктpичecкиe, тaк и дpoвяныe пeчи.
Для освещения сауны можно воспользоваться плодами научно-технического прогресса и обратиться в компанию «Точка зрения», которая занимается проектированием и установкой систем оптоволоконного освещения.
Для ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с повышенной влажностью и температурой эти системы незаменимы. Так, оптоволокно не проводит электричество, а значит попадание воды или пара на него не вызовет короткого замыкания и пожара, а эффективность этой системы, то есть количество света, которое сможет дать один световой источник — галогенная лампа — многократно превышает количество света от лампы накаливания точно такой же мощности.
Галогенную лампу можно разместить в предбаннике или вообще в другом помещении. Оптоволокно в зависимости от назначения может быть различной толщины. Оно бывает либо пластиковым, либо стеклянным, и потери света в нем весьма незначительны. При длине кабеля до десяти метров они практически не ощущаются. В бане специалисты рекомендуют использовать стеклянный оптоволоконный кабель. Он хоть и дороже, но, в отличие от пластикового, не подвержен воздействию высоких температур и будет служить практически вечно, тогда как пластиковый придется заменить уже через год.
Таким образом, один световой источник расположен в безопасном месте, и несколько (по вашему личному усмотрению) маленьких «лампочек» – в бане, там, где вы сами сочтете нужным. Именно это свойство оптоволокна позволяет использовать его и для подсветки аквариумов, бассейнов, даже фонтанов. Светящиеся элементы фурнитуры для ванной комнаты, раковины и сами ванны, излучающие мягкий свет, — лишь немногое из того, что способны создать специалисты компании «Точка зрения».
У оптоволоконного освещения есть и еще один немаловажный плюс — его экономичность. Как показывает опыт, для освещения бани или сауны средних размеров достаточно светильника мощностью 50Вт. Стоит он недорого, а будет служить вам верой и правдой многие годы.
Всплеск популярности финской сауны в России породил большое число разнообразных предложений. Теперь стало реально разместить домашнюю парилку даже в типовой панельной многоэтажке. Но если в вашей квартире нет специального помещения для сауны, то под нее вполне возможно переоборудовать обычный санузел, устроив в квартире этакую мини-сауну даже размером, к примеру, чуть более одного квадратного метра.
Размеры и материалы такой бани будут зависеть как от ваших желаний, так и от финансовых возможностей. При этом существует три пути: сразу приобрести готовую сборную сауну, заказать ее по индивидуальному проекту (конечно, обойдется несколько дороже), или же заняться строительством домашней парилки своими силами.
Сборные сауны, в широком ассортименте представленные на рынке, имеют ряд неоспоримых преимуществ: они мобильны, легко монтируются, а большой разброс размеров и цен позволяет выбрать подходящий вариант практически любому желающему.
Но если вы любите основательность в быту, то можно устроить дома капитальную сауну. Ее стоимость также будет определяться размерами и материалами. Например, при необходимости экономии для обшивки стен используются отечественные осина и липа, т.к. скандинавские ель и сосна обойдутся несравненно дороже. Экзотические африканские абаши, туя или кедр — это уж совсем дорогие варианты. Но собираясь экономить, не нужно забывать, что дешевая липа и осина при эксплуатации могут потемнеть, и поэтому для них необходима специальная пропитка. Также специальное водо-, грязеотталкивающее покрытие для древесины используют и в саунах, где будут париться много людей.
Идеальным, но, конечно, и самым дорогим материалом для внутренней отделки сауны является дерево абаши. Долговечный и прочный, обладающий низкой теплопроводностью, гигиеничный и красивый этот древесный материал сделает вашу сауну наиболее комфортной и изысканной. У древесины абаши один недостаток — ее цена. Попробовать сэкономить тут можно, если обшить стены сауны липой или осиной, а использовать абаши только для покрытия полоков и сидений, потому что эта древесина даже при высоких температурах не вызывает ощущение жжения на коже.
Стены сауны многослойны и состоят из вертикальной обрешетки из деревянных брусков, между которыми прокладывается базальтовая или минеральная вата. Затем прокладывается фольга и делается горизонтальная обрешетка, на которую уже крепится внутренняя обшивка сауны.
Потолок рекомендуется делать не менее 2,2 м, с достаточной теплоизоляцией (двойным слоем минеральной ваты), так как именно на него будут приходиться наиболее высокие температуры поднимающегося вверх горячего пара в парной.
Пол в сауне лучше всего сделать из дерева, но если сауна стационарная, то можно покрыть его керамической плиткой, на которую затем всё же уложить деревянные мостки. Керамический пол гигиеничнее и долговечнее деревянного. Полки в сауне крепятся к стенам — обычно в два яруса на высоте полметра и метр от пола. Пространство под полками зашивается древесиной, ну а в маленьких саунах остается открытым (чтобы зрительно не сужать пространство).

Двери в сауну каждый выбирает сам. По своему вкусу и в соответствии с интерьером жилого пространства вне сауны. Но обычно для большей безопасности предпочтение отдается частично застекленным вариантам дверей.
Основная составляющая парной – это печь. В городских квартирах она будет электрической. Мощность ее определяется размерами сауны. А место для установки печи выбирается, как правило, рядом с входной дверью. Это экономит пространство и создает оптимальный воздухообмен. Для его организации, в свою очередь, необходимо выходное вентиляционное отверстие в дальней от печи части стены, которое гибким воздуховодом свяжутся с вентиляционной шахтой дома. А для притока воздуха в сауну достаточно небольшой, но постоянно открытой, щели под дверью или под печью, если печь установлена не у двери. Правильно организованный воздухообмен очень важен. Оптимально, за час воздух в сауне должен смениться не менее 6 раз, а вот слишком интенсивный воздухообмен, превышающий оптимальную норму, не позволит прогреть парную.
Для получения максимального удовольствия в парной необходимо еще освещение – предпочтительнее потолочное, нужны и аксессуары: подголовники, ковши, войлочные шапки и веники.
Между тем, знание её устройства совсем не помешает всем, кто планирует устроить сауну у себя в загородном доме. Первое, что надо знать: сауну желательно именно планировать, а не использовать под нее свободное помещение. Связано это с тем, что к этому помещению необходимо будет подвести как воду, так и силовые кабели под каменку и освещение.
Зато материал стен помещения никакой роли не играет: приемлем кирпич, газобетон или гипрок, — везде можно построить полноценную сауну. При этом по типу монтажа сауны подразделяются на два типа: щитовые и с изготовлением на месте. В первом случае помещение предварительно тщательно обмеривается, далее рассчитывается сауна, изготовление щитов, а потом из этих блоков производится монтаж. Бывает, однако, что щитовой монтаж может оказаться затруднен, и тогда после тех же замеров на место привозятся материалы, и монтаж производится на месте.
Каменка в сауне может быть электрическая или дровяная. Мощность электрической каменки рассчитывают в зависимости от объема помещения: примерно 1 кВт на 1 кубометр объема. Дровяная печь рассчитывается по специальным таблицам, причем здесь теплоотдача может быть даже чуть меньше (например, дровяной аналог электрической пятикиловаттной каменки может использоваться в помещении объемом до 10 кубических метров).
Различаются сауны и по типу внутренней обшивки. Основные материалы здесь — осина и абаши (кенийская пальма). В нашей стране традиционно рубят бани из осины — это дерево хорошо забирает отрицательную энергию человека и устойчиво к влаге. Тем не менее, полки, спинки и ограждения для печки лучше делать из абаши. У этого дерева есть замечательное и неповторимое свойство: оно не нагревается даже при высоких температурах и не гниет.
Подойдёт для бани и североамериканский кедр. Это дерево ароматическое. В такой сауне сразу устанавливается стойкий характерный запах. Возможно использование обессмоленной сосны со своеобразным ароматом, но тут следует учесть, что полностью выделить смолу из такой древесины трудно, поэтому при нагревании будут потеки.
Немаловажная роль отводится и тому, каким камнем наполнена каменка. Для этого используется в основном габродиабаз. Но всегда нужно обращать внимание на его структуру и то, каким образом обработана его поверхность. Представьте гладкую сковороду, на которую капнули водой. Образуется кипящий шарик, который свободно перемещается по её поверхности. И здесь то же самое. Если поверхность камня будет отшлифована, то вода не будет испаряться тотчас, а станет скатываться и заливать каменку, а это недопустимо. Поэтому камни должны быть с шероховатой поверхностью, неровными. Это обеспечит вам максимальное испарение воды. И, естественно, камни должны быть внутренне однородными, без трещин, иначе при нагревании и остывании они станут крошиться.
Сколько раз перекладывать камни в течение, к примеру, года? Рекомендуется делать это столько же раз, сколько раз в неделю вы посещаете вашу баню. Если дважды в неделю, то за год вам необходимо дважды переложить камни с их частичной или полной заменой. Каким образом надо укладывать камни? В электрической каменке находятся несколько ТЭНов — нагревательных элементов, между которыми (в соответствии с размером) и укладываются камни. Они там не должны укладываться плотно. Нужно чтобы сквозь них свободно мог проходить воздух.
Каменка в сауне согласно узаконенных норм и правил техники безопасности должна находиться на определенном расстоянии от стены, во избежание возгорание. При этом лучше руководствоваться не отечественными, а, допустим, финскими правилами ТБ — требования у них более жесткие, но и безопасность их, соответственно, возрастает.
То же самое касается и комплектующих сауны. Начиная от каменки и заканчивая камнями и материалом для обшивки. К сожалению.
Вентиляция. Во-первых, обязательно должен наличествовать приток воздуха под печку. Внизу для этого ставят вентиляционные решетки, через которые (используя естественную тягу) протекает свежий воздух. А чтобы не было душно, делают вентиляционное отверстие в месте, расположенном по диагонали от нагревательного прибора. Из этого отверстия проводят гофру в общую систему вентиляции. Таким образом осуществляется вытяжка.
Далее, чтобы воздух свободно циркулировал, доски на полках также не укладываются плотно, а оставляются небольшие зазоры. Для окончательного же проветривания сауны используют отверстие в потолке, временно закрытое вентиляционной заглушкой. После того, как попарились, эту заглушку следует вынуть и провести окончательное проветривание помещения.
Стены сауны прокладывают утеплителем. Раньше использовалась минеральная вата, но сейчас этот материал стал непопулярен. Минвата впитывает в себя влагу и, соответственно, сразу теряет необходимые сауне свойства. Сегодня используется базальтовая вата. Она всего лишь конденсирует влагу на поверхности и по этой причине может использоваться достаточно долго. Кроме того, эта вата имеет плотную структуру и не оседает, что также относится к её бесспорным преимуществом. Если всё же используется минераловатный утеплитель, то он должен быть обязательно защищен от воздействия пара. Слой пароизоляции простилают на стенах и потолке сауны с той стороны теплоизоляции, которая подвергается нагреву. Хорошо защищает от пара теплостойкий пластик или фольгированная бумага, которую укладывают на минеральную вату и проклеивают алюминиевым скотчем. При этом между пароизоляцией и деревянной обшивкой сауны оставляют воздушный зазор, благодаря которому дерево быстро высыхает. Обшивку (как правило, из вагонки) рекомендуется покрывать специальным защитным составом, который препятствует впитыванию влаги, но при этом абсолютно экологически безопасен
Сауну нужно ставить на кафельный пол. Причем это требование должен выполнять сам заказчик. Так, само помещение под сауну нужно заранее планировать именно под такое покрытие. Почему кафельный? А потому что этот пол не гниет даже если у вас не все в порядке с вентиляцией, он очень гигиеничный и не впитывает в себя микробы и грибки, как это случается с деревянными полами, от температуры кафель не трескается, и вообще он практически вечный. Двери сейчас зачастую монтируют из каленого стекла, чему также имеется свое объяснение. Прозрачная дверь обеспечивает ощущение объема, тем самым сауна получается не замкнутой, и такую дверь не «ведет» и, соответственно, не будет заклинивать.
Современное оборудование позволит устанавливать в бане разные температурные и влажностные режимы. Так что при желании сауна может легко превратиться и в русскую баню, где можно с удовольствием похлестаться веником. Каменки современных конструкций позволяют также генерировать пар без «плескания» на каменку, то есть как бы более плавно. При наличии противопоказаний для сауны (некоторые болезни дыхательных путей), то есть специальное оборудование для устройства в загородном доме «турецкой бани», где влажность составит 99% и смогут париться даже больные бронхиальной астмой. Можно сделать подогрев сиденья и спинок, можно вместо классической каменки поставить инфракрасную кабину, где будет нагреваться не воздух, а ваше тело (см. выше). Это омолаживает кожу, позволяет бороться с целлюлитом и т. д.
Одним словом, сегодняшний рынок в этой сфере весьма разнообразен. Главное, знать, что именно вам нужно, и сделать правильный выбор.
Впрочем, главное в любой бане – это все же каменка, и здесь технологии нового века тоже не подкачали. Рынок предлагает массу видов каменок, различающихся и по размеру, и по мощности, и по числу температурных режимов, и по оформлению. Лучше всего при этом обратиться в специализированную компанию, где у вас для начала попросят все характеристики будущей сауны: объем помещения, площадь окон и дверей, насколько эффективно они теплоизолированы и т. п. После чего из готового ряда моделей вам предложат выбрать что-то соответствующее вашему индивидуальному проекту. Выбор их настолько велик, что вы обязательно подберете что-то подходящее и в техническом, и в эстетическом плане (дизайн сауны – тоже важная вещь!).
В небольшой домашней сауне лучше всего воспользоваться электропечью, мощность которой рассчитывается просто: один киловатт на один кубометр парной. Корпус такой печи следует хорошо заземлить, электрическую проводку надежно заизолировать, а саму каменку установить на термостойкую негорючую плиту. Бывают также современные печки для саун, работающие на дровах. Они создают, как считают ценители, более мягкий пар. Печь в сауне может быть напольной или подвесной. В последнем случае можно сэкономить место, но каркас бани всё равно должен быть в этом месте усилен. Чтобы каменка эффективно работала, в парной предусматривается двухуровневая вентиляция. Камни же должны быть разного размера (большие кладут вниз, маленькие – на них) и их время от времени следует менять. В специализированных магазинах для каменок продают тот же талькохлорит или перидотит.
Но прежде чем самим браться за обустройство сауны, следует оценить свои силы и опыт, ведь для создания комфортной бани нужно учесть множество важных «мелочей» в технологии строительства. А переделывать иногда бывает намного дороже и хлопотнее, чем сразу воспользоваться услугами специалистов.
Помимо прочего, производители предлагают автоматизированные варианты управления печами, поскольку режим поддержания нужной температуры тогда и от перегрева предохраняет, и электроэнергию экономит. В сауне устанавливается специальный пульт управления, который при желании можно соединить с системой «умный дом», и тогда можно включить нагрев еще на подъезде к своему загородному домовладению.
Повторение – мать учения. Несколько советов напоследок.
-Используйте лучше не дровяные, а электрические печи. Это проще и гигиеничнее. Для разогрева сауны самого популярного размера 2х2х2 м потребуется печь мощностью всего 8 кВт.
-Не стоит сочетать шведскую вентиляцию с финским нагревателем: он может попросту сгореть, поскольку рассчитан на другие нагрузки.
-Пол лучше делать кафельным, так как деревянный будет постоянным источником сырости и грязи, а красить и лакировать его нельзя. Зато кафель достаточно всего лишь протереть влажной тряпкой. Причём, нагреваться он сильно не будет, поскольку в сауне все кондиции начинаются с высоты 50 см.
-Устанавливают сауну в самую последнюю очередь. До этого необходимо завершить все «мокрые» процессы — плиточные и штукатурные работы, покраску и лакировку, хорошо высушить и проветрить помещение.

Стекольные работы

Стекло можно превратить в декоративный элемент Стекло оконное выпускается толщиной 2, 3, 5, 6, 7 мм. Цветное стекло выпускается всех цветов размером 250X250, 1200Х1600. Стекла вставляются в деревянные переплеты в горизонтальном положении, что значительно удобнее. Стекла нужно вставлять в зачищенные, сухие, профилированные фальцы.

В деревянных переплетах стекло закрепляют либо двойной замазкой, либо штапиками по замазке. Замазку можно купить готовую или приготовить самому по следующей рецептуре (количество компонентов дано в кг):

Мелово-олифовая: олифы — 1,0; мела молотого — 4,0.
Мелово-белильная: олифы — 0,9 — 1,0; мела молотого — 3,0; белил свинцовых сухих — 1,2.

Стекло должно перекрывать фальцы переплета не менее чем на 3 — 4 мм их ширины и лежать в них свободно, чтобы не треснуть при разбухании переплета от влаги. Зазор между кромкой стекла и бортом фальца должен быть не менее 2 мм. При использовании штапиков после укладки стекла в переплет на замазку фальц заполняют небольшим количеством замазки и осторожно утапливают штапик на место. Затем прикрепляют его винтами или гвоздями под углом 45°. Штапики надо предварительно проолифить или окрасить. В металлические переплеты фонарей и светильников стекла вставляются на двойной замазке и на шгапиках по замазке.

Очень декоративными выглядят оконные переплеты черного цвета. Для придания черного цвета древесине применяют составы на основе пигмента сажи газовой или ламповой и скипидара. В металлические переплеты фонарей и светильников стекла вставляются на двойной замазке и на штапиках по замазке.
Представляет интерес очень изящный способ остекления с применением гипсовых накладок, накладок из окрашенной в белый цвет фанеры, вырезанной лобзиком. Крепят такие гипсовые лепные накладки к стеклу силикатным клеем, «Моментом».

Можно сделать рисунок за счет сочетания матового и прозрачного стекла. Для этого с помощью металлической пластинки натереть стекло обычным песком и получить таким образом матовую поверхность.
Рисунок по трафарету можно нанести на оконное или дверное стекло травлением. Следует отметить, что данный способ требует крайней осторожности при работе, так как попадание раствора на кожу рук и вдыхание паров очень вредно и опасно. Работать можно только в резиновых перчатках, при открытом окне, применяя полиэтиленовые емкости и мешалки из пластмасс.

Для травления стекла применяют пасту следующего состава, г:

  • Фтористый аммоний в виде порошка 166
  • Сернокислый барий 545
  • Плавиковая кислота 166
  • Вода 200

В полиэтиленовой емкости вместимостью более 1 л в 200 г воды растворяем первый компонент — белый порошок, добавляем плавиковую кислоту и, перемешивая, вводим сернокислый барий. Еще раз перемешиваем, и состав готов. К этому времени трафарет рисунка должен быть нанесен стеклографом на поверхность, края тщательно по рисунку покрыты слоем пластилина. Стекло укладываем горизонтально, на рисунок выливаем раствор слоем 2 — 3 мм по всей поверхности, разравниваем пластмассовой пластинкой. Состав оставляем на стекле на 2 — 3 мин, потом смываем губкой и тщательно промываем. Процедура может быть повторена многократно. Пластилин удаляем после окончания работы.
Сделать стекло матовым можно составами на основе жидкого стекла (силикатного канцелярского клея) с красителем. 1 состав: к жидкому стеклу добавляем 5 — 10% дистиллированной воды (конденсант в холодильнике), немного зубного порошка и равномерно размешиваем. 2 состав: к 10 частям жидкого стекла добавляем 15 частей дистиллированной воды, в этот раствор вводим 8 частей сернокислого бария и 1 часть кремнекислоты. (Чтобы получить кремнекислоту, к жидкому стеклу с избытком подливают соляную или серную кислоту. В растворе выпадает осадок, который несколько раз промывают водой и сушат в хорошо проветриваемом помещении на пластмассовой пластине). Перед нанесением раствора стекло тщательно моют мылом, споласкивают дистиллированной водой и сушат. Краску наносят валиком на стекло, установленное под наклоном для равномерного стекания раствора.

В состав по 3 рецепту входят: раствор 1:35 весовых частей дистиллированной воды смешивают с 8 частями хлористого натрия (поваренной соли «Экстра») и 0,7 весовыми частями сернокислого калия; раствор 2: в 50 частях дистиллированной воды растворяют 1,5 части хлористого цинка и 6,5 частей соляной кислоты. Раствор 2 вливают в раствор 1 малыми порциями, перемешивая. Стекло готовят аналогично описанному, состав наносят валиком и выдерживают 30 мин, после чего стекло промывают проточной водой.
Особым декоративным элементом в оформлении садового домика может быть витраж. Это — старинный вид декоративной отделки оконных и дверных прозрачных заполнений из специального цветного стекла. Классический витраж делается из вырезанного по рисунку разноцветного стекла, вставленного в П-образную свинцовую жилу. Такой способ крайне дорог, трудоемок и требует специальных материалов.

Существует упрощенный способ. На картоне делают эскиз в натуральный размер в цвете. Подложив картон под вымытое и высушенное стекло, трубочкой с баллоном или спринцовкой наносят контур толщиной 1 мм разноцветных зон на стекло. Краска должна быть следующего состава: в разжиженный на 30 — 40% мебельный нитролак (лак НЦ-222, разбавитель — 646, 648) добавляем 5 — 10% масляной краски нужного цвета. Можно изготовить красящий состав на основе клея БФ-2, разбавляя его ацетоном наполовину. В эту смесь добавляют спиртовые растворы красок, которые применяются в шариковых ручках или фломастерах. Анилиновые красители, разведенные в растворе желатина (5 г желатина растворяют в стакане теплой воды, не доводя до кипения), также можно нанести на обезжиренную поверхность стекла. Такой витраж легко смыть.
Процесс нанесения краски одинаков для всех составов и выполняется ручным пульверизатором на расстоянии 25 — 30 см, за несколько раз. Каждый колер наносится отдельно по трафарету, т.е. на листе бумаги вырезается только необходимое пятно, окрашивается и потом заготавливается лист для нового колера. Чтобы избежать затекания краски под бумагу, нужно брать ватман или плотный картой, прижимая его по линии рисунка.
Нанесенный рисунок фиксируют из пульверизатора слоем бесцветного лака, что позволит витраж мыть холодной водой без добавления соды или мыла.

Типы подвесных потолков и их элементы

Облицовка потолков изделиями из различных синтетических материалов все больше вытесняет работы по оштукатуриванию потолков по сетке. Особенно эффективны сборные подвесные потолки, применяемые при возведении культурно-бытовых, общественных, административных зданий и комплексов промышленного назначения, так как подвесные потолки имеют существенные преимущества перед традиционными.
К этим преимуществам относятся возможность массового изготовления элементов, быстрота и несложность сборки, высокие эстетические качества. Подвесные потолки хорошо сочетаются с современными средствами освещения, удобны в эксплуатации и легко поддаются ремонту, обновлению и замене.
Подвесные потолки позволяют использовать пространство между потолком и перекрытием для прокладки инженерных коммуникаций различного назначения. Поскольку условия эксплуатации требуют обеспечивать постоянный доступ к скрытым коммуникациям, сборность подвесных потолков становится функциональной необходимостью.
Лицевые элементы подвесных потолков создают требуемые для данного помещения акустический, вентиляционный, климатический или световой режимы эксплуатации.
Подвесные потолки снижают уровень шума и повышают звукоизоляцию перекрытий. Устройство звукопоглощающих потолков, например, в помещениях машиносчетных станций и вычислительных центров, повышает производительность труда работающих в них людей на 12…18%.
Большое распространение получили системы вентиляции, располагаемые за подвесным потолком, в которых надпотолочное пространство используют как напорную камеру приточной вентиляции. Светильники, охлажденные проходящим в надпотолочном пространстве воздухом, работают на 20% экономичнее обычных. Затраты на устройство подвесных многофункциональных потолков вместе с оборудованием окупаются через два-три года эксплуатации.
По степени индустриализации производства подвесные потолки делят на сборные, которые монтируют из элементов заводского изготовления, и несборные, при устройстве которых на строительной площадке частично используют и «мокрые» процессы.
Размеры ячеек каркаса сборных потолков зависят от размеров лицевых элементов и указываются в проекте; масса 1 м2 сборных потолков 5…20 кг.
Разновидность сборных потолков — модульно-блочные, поставляемые в виде укрупненных секций или готовых блоков с вмонтированным инженерным оборудованием и техническими сетями. Каждая секция обычно включает звукопоглощающие лицевые элементы, встроенные светильники с разводками электросети и выключателями, каналы воздуховодов, приборы для создания искусственного климата, слаботочные устройства, устройства пожарной сигнализации, а иногда и средства пожаротушения. Размеры ячеек в таких потолках 1500X1500 или 1800X1800 мм, а масса 12…30 кг.
Подвесные потолки разделяют также на проходные и непроходные. Проходные устраивают при необходимости частого доступа к элементам инженерного оборудования, главным образом к светильникам с люминесцентными лампами в зальных помещениях, перекрываемых фермами. Эти потолки значительно тяжелее, сложней в монтаже и дороже непроходных. Масса 1 м2 проходного потолка 150…200 кг.
Проходные потолки зальных помещений при обслуживании сверху требуют устройства мостиков, на что дополнительно на 1 м2 расходуется 40…50 кг стали, поэтому наибольшее распространение получили непроходные подвесные потолки с обслуживанием снизу. Масса 1 м таких потолков не превышает 20 кг.
Подвесной потолок имеет несущую часть и заполнение. Несущая часть включает подвески, каркас, детали крепления и регулирования. Заполнение выполняют из лицевых элементов, снабженных соответствующими деталями для крепления их к несущей части.
В некоторых случаях могут отсутствовать подвески или каркас. При отсутствии подвесок каркас или лицевые элементы крепятся непосредственно к вышележащим конструкциям, тогда потолок называют подшивным.
Если каркас, состоящий из стержней, работающих на растяжение, прикрепляют к стенам или лицевые элементы в виде лент крепят в определенных местах к несущим элементам покрытий, перекрытий или противоположным стенам, то такой потолок называют натяжным.
Бескаркасными называют потолки, лицевые элементы которых крепят непосредственно к подвескам.
Если основные элементы несущей части подвесного потолка выполнены из металлических и алюминиевых профилей различного сечения, деревянных брусков или их сочетаний, то к названию таких потолков добавляют наименование каркаса, например: подвесной с металлическим или смешанным каркасом.
Различают подвесные потолки и по конструкции каркаса, например, с двухосным или одноосным каркасом. Если основные и вспомогательные элементы каркасов располагают перпендикулярно друг другу, то такие каркасы называют двухосными, при этом оси профилей могут располагаться в двух уровнях или одном. Каркасы, состоящие из параллельных профилей, называют одноосными. В зависимости от того, закрывают или не закрывают лицевые элементы каркас, подвесные потолки подразделяют на потолки со скрытым или открытым каркасом.
Лицевые элементы не только определяют вид подвесного потолка, но в значительной степени влияют на выбор конструкции несущей части.
В зависимости от функционального назначения потолков лицевые элементы подразделяют на декоративно-акустические, вентиляционные, огнезащитные и свето-прозрачные или светорассеивающие.
Декоративно-акустические лицевые элементы отличаются от других наличием перфорации, а также тем, что для их изготовления применяют материалы с высокими звукопоглощающими свойствами.
Вентиляционные лицевые элементы характеризуются наличием в них отверстий для пропуска воздуха.
Огнезащитные лицевые элементы выполняют из материалов, обладающих огнезащитными свойствами, или материалов, препятствующих проникновению огня. Кроме того, они должны отвечать высоким декоративным требованиям.
Светопрозрачные или светорассеивающие лицевые элементы представляют собой листовой материал, изготовленный из прозрачной или матовой пластмассы. С их помощью декорируют источники света.
Лицевые элементы подразделяют по виду материалов, форме, размерам, цвету и фактуре. Для их изготовления используют минераловатные, древесноволокнистые, древесностружечные, вермикулитовые и гипсовые плиты, гипсокартонные листы, асбестоцементные листы, а также изделия из газосиликатов, металлов и пластмасс.
Минераловатные лицевые элементы представляют собой жесткие прессованные или полимеризованные отделочно-акустические или звукопоглощающие плиты на основе минеральной ваты и синтетического связующего.
Звукопоглощающие минераловатные облицовочные плиты с отделанной поверхностью «Акмигран» и «Акминит» изготовляют размером 300X300X20 или 300Х250X20 мм на основе гранулированной минеральной ваты и синтетического или крахмального связующего с гидрофобизирующей и антисептической добавками.
Они обладают высокими декоративными, акустическими и огнезащитными свойствами. Лицевая сторона плит «Акмигран» имеет фактуру, имитирующую поверхность травертина. Боковые грани этих плит имеют пазы, которые специально обрабатывают парафином, благодаря чему плиты легко скользят при установке на нижние грани профилей каркаса. Плиты можно легко снимать, обеспечивая доступ в надпотолочное пространство.
Плиты «Акмигран» заводы-изготовители комплектуют шпонками из пластмассы или других материалов и поставляют в картонной таре.
Плиты акустического типа ПА (ТУ 21-24-16 — 68) — звукопоглощающие; используются для облицовки потолков в помещениях с большой шумовой нагрузкой, например вестибюли кинотеатров, театров, радиостудии.
Они состоят из минераловатного волокна, пропитанного синтетическим связующим и полимеризованного (отвержденного) в специальных камерах, и покровного декоративного слоя.
Эти плиты выпускают размером 500X500X20 мм трех марок: ПА/о — плиты акустические с отверстиями; ПА/с — плиты акустические стандартные; ПА/д — плиты акустические декоративные.
Лицевая поверхность плит ПА/о гладкая с несквозными перфорированными отверстиями диаметром 4,2 мм, глубиной 12 мм, которые занимают 8% всей площади плиты; покрыта белой краской, переходящей на фаски.
Лицевая поверхность плит ПА/с на 30% площади имеет набрызг белой краской, плиты ПА/д имеют сплошное матовое покрытие белой краской. Для покрытия плит используют водоэмульсионную краску ВА-27. Поставляют плиты обернутыми в бумагу.
Минераловатные мягкие прессованные плиты используют в перфорированных алюминиевых плитах, панелях и рейках в качестве звукопоглощающей прослойки. Между перфорацией алюминиевых элементов и минераловатными плитами укладывают тонкую черную бумагу, которая придает перфорации одинаковый цвет и предотвращает выпадение частиц минеральной ваты. Плиты с рыхлой структурой помещают в полиэтиленовые запаянные мешки толщиной 0,02 мм.
Древесноволокнистые твердые плиты с лакокрасочным покрытием (ГОСТ 8904 — 81), применяемые в качестве лицевых элементов для подвесных и подшивных потолков, выпускают с перфорированной лицевой поверхностью, имеющей различную отделку в виде покрытий из эмали или лака. Кроме того, для лицевых элементов используют древесноволокнистые плиты с напрессованным отделочным покрытием из поливинилхлоридной пленки или бумажно-смоляного слоя.